Огляд системи керування освітленням Noolite

Огляд системи керування освітленням Noolite

5 бер, 2016 переглядів: 2296 коментарів: 0

Незважаючи на присутність на ринку досить великої кількості компаній, що займаються системами типу "Розумний Дім" більшість з них вимагають глибокої інтеграції в існуючу електрику вашої квартири, будинку або офісу.

На шляху до розумного будинкубездротове управління освітленням з nooLite


Незважаючи на присутність на ринку досить великої кількості компаній, що займаються системами типу "Розумний Дім" більшість з них вимагають глибокої інтеграції в існуючу електрику вашої квартири, будинку або офісу. Ціни на такі пристрої від іменитих виробників також не радують, в особливо запущених випадках вам доведеться розлучитися з чотиризначною сумою за одне тільки віддалене керування освітленням. І це я не про  гривні говорю.

Але в останні кілька років ситуація стала кардинально мінятися. Одна за одною народжуються компанії які пропонують системи домашньої автоматизації з хорошою функціональністю по смачним цінами. Компанія «Ноотехніка» виробляє прилади управління освітленням з 1997 року надала  на огляд свій Mini Kit «Розумний будинок за 1 годину», про який я сьогодні і спробую розповісти в максимально доступній формі. Забігаючи наперед і щоб уникнути передчасних коментарів скажу, що набір від білоруської компанії не перетворить ваш будинок в дійсно «розумний», але як мінімум дозволить на один крок наблизиться до цієї мети.

Про продукцію компанії і набор, який ми оглядаємо


Зараз «Ноотехніка» продає два набори для самостійної установки: Mini і Maxi Kit. Останній відрізняється можливістю керувати великою кількістю груп навантаження і оснащується додатковими датчиками температури / вологості і руху. Мені дістався Mini Kit і він складається з:

    трьох силових блоків SU111-300;
    пульта-радопередавача PU311-2;
    пульта-радіопередавача PU313-2;
    Ethernet-шлюзу PR1132;
    12 шт. важільних клем WAGO для швидкого з'єднання.

Вся система і набір зокрема позиціонуються як заміна звичайних вимикачів. Силові блоки підключаються між споживачем (світильником, наприклад) і мережею 220 В, а управляються за допомогою радіопультів. Установка системи дозволяє користувачам без прокладання нової проводки перенести вимикач в будь-яку точку кімнати або квартири або керувати групою світильників в різних кімнатах з одного вимикача.



Само собою на цьому приклади застосування системи не закінчуються. В обох наборах присутній Ethernet-шлюз, який за допомогою кабелю підключається до домашньої локальної мережі (роутер, модем). Це дає можливість керувати силовими блоками за допомогою комп'ютера і будь-яких мобільних пристроїв, а не тільки з настінних або мобільних радіопультів. Але про все по порядку.

силові блоки


У наборі є три блоку SU111-300, які призначені для управління навантаженням потужністю до 300 Ватт. Управління проводиться по радіоканалу на частоті 433.92 МГц . До блоку можна прив'язати до 32 пультів, тобто маємо 32 комірки пам'яті. Підключення проводиться в розрив між навантаженням і мережею (не в розрив фази), тобто для роботи пристрою потрібен нульовий і фазовий провід. Виглядає блок наступним чином:


Червоний провід, що виходить за межі корпусу, - це перемичка, яка визначає режим роботи блоку. Спочатку блок працює в релейному режимі, тобто просто включає і відключає навантаження. Розрив цього з'єднання дає змогу встановити режим димування, що дає можливість регулювати потужність відповідних пристроїв (лампи розжарювання, нагрівачі, вентилятори і т.д.).

Блоки типу «SU» з'явилися в продажу зовсім недавно, до цього Димовані (SN, ST) і «релейні» (SL) блоки продавалися у вигляді окремих пристроїв. У серії SU всього 5 моделей, які відрізняються максимальною потужністю комутації: 0.2, 0.3, 0.5, 3, 5 кВт. Є також модулі , що включаються в розрив фази (серія SB), вологозахищені блоки для використань  на вулиці (серія SR) і контролер світлодіодної стрічки (серія SD). Каталог силових блоків з цінами можна подивитися на нашому сайті, 

Вимикачі (пульти-радіопередавачі)


У комплекті поставки присутні два пульти: PU311-2 і PU313-2. Пультів у компанії безліч, хоча насправді існує тільки 3 конструктивно різні версії плюс пульт-брелок. Серія PU має дві ревізії, які так і позначаються у вигляді приставки «1» і «2» в кінці найменування. Це вимикачі з сенсорними клавішами в білому або бежевому кольорі і відрізняються вони перш за все функціональністю самих клавіш (вони не універсальні, не дивлячись на те що є сенсорними).


Робоча область пульта на дотик матова, а рамка, яка є його основою - виконана з глянсового пластика. У лівому верхньому кутку знаходиться світлодіод індикації, який спрацьовує при кожному натисканні на одну з кнопок.


Пульт працює від батарейок типу CR2032. Гарантований час автономної роботи пультів становить 1 рік, але насправді  повинно вийти набагато більше. На офіційному сайті компанії наводиться розрахунок, що при використанні пульта 48 разів на добу (при стандартній ємності батареї в 210-240 мА * ч) пульта вистачить на 3.8 роки з урахуванням саморозряду батарейки. 1 рік гарантується, тому що максимальна заявлена ​​дальність (50 метрів) зберігається в перші 1-1.5 років експлуатації. Як такого індикатора розрядженої батарейки біля пультів немає, надалі визначити, чи сів елемент живлення можна буде по тяскравості індикатора в момент передачі команди.


Пульти бувають одно-, дво- і триканальні. До кожного з каналів можна прив'язати необмежену кількість силових блоків. Тут головне не заплутатися, так як до блоків можна прив'язати всього до 32 пультів. Максимальна дальність роботи на відкритому просторі - 50 метрів. Я експериментував з дальністю і ось що можу сказати: блок отримує і виконує команди на заявленій відстані за умови прямої видимості вікна кімнати, в якій він встановлений. З залізобетонним перекриттям все трохи складніше: в під'їзді панельної висотки блоку вистачає на 2-3 поверхи, далі сигнал вже не проходить. В межах квартири, само собою, ніяких проблем немає.

Третя версія пульта, про яку я згадав на початку - це серія «РК». Як такого вимикача в даному випадку немає, є тільки блок-передавач для підключення до зворотних (кнопкових) вимикачів. Тут і бажаний багатьма тактильний відгук і можливість використовувати вимикачі будь-якого вподобаного вам дизайну. 

Ethernet-шлюз


Включається в локальну мережу і є посередником між системою nooLite і комп'ютерами або мобільними пристроями. На вигляд це невелика чорна коробочка з зовнішньою антеною. У комплекті поставки є блок живлення і патч-корд для підключення його до роутера або модему.


Ethernet-шлюз не має прямого доступу до мережі інтернет і працює в локальній мережі. Він так само не вміє запитувати DHCP адресу і доступний тільки по 192.168.0.168, який при подальшій настройці можна змінити на інший. 

Датчик руху PM111


Був придбаний окремо з метою оснастити одну з кімнат автоматичним управлінням освітленням. За розмірами він ідентичний настінним вмикачам, які йдуть в комплекті Mini Kit, а за своїми функціями і зовсім їх нагадує, тому що просто посилає команду включення і наступного вимикання на попередньо прив'язаний силовий блок.



Живиться PM111 від двох батарей типу ААА (є в комплекті), а їх заряду повинно вистачити щонайменше на рік експлуатації. При критичному рівні заряду світлодіод, розміщений під лінзою теплового сенсора, повідомить вас трьома короткими спалахами повторюваними кожні 8 секунд. На задній панелі є три підлаштування резистора для установки: порога спрацьовування в залежності від освітленості (1 .. 100 люмен), часу відключення після спрацьовування (5с .. 21,8 хвилини) і чутливості сенсора. Підтримується паралельна робота з будь-якими пультами від nooLite.


Установка і налаштування.

Розглянемо влаштування такої системи в однокімнатній квартирі.


Модель створена в програмі Sweet Home 3D. Стельові люстри для наочності замінені на світильники

Ще до отримання набору було вирішено докупити датчик руху і додатковий силовий блок, так як одне з джерел освітлення в разі застосування Mini Kit в його «чистому» вигляді позбавлявся б управління. Схема застосування в підсумку набула такий вигляд:


За замовчуванням замість четвертого блоку на третій канал пульта прив'язаний блок №3, але в експериментальних цілях було вирішено поміняти їх місцями. Процес прив'язки / відв'язування досить простий і описаний як в окремій інфографіці, так і в повноцінній інструкції на всю систему. Другий і третій канал пультів керують світлом у ванній і коридорі, що по суті є наочним прикладом реалізації прохідного вимикача, тільки без проводів.

Підключення силових блоків я почав з житлової кімнати попередньо знеструмивши ту частину електромережі квартири, яка відповідає за освітлення. Додатково рекомендую обзавестися індикаторною викруткою (якщо ще немає) для перевірки відсутності потенціалу на лініях, з якими ви збираєтеся працювати. Процес демонтажу люстри не викликав ніяких складнощів, а ось похабно скручені дроти, хоч і не здивували, але все ж залишили якийсь осад.


Два білих проводи, що відходять від блоку підключаються до електромережі, а два чорних до  навантаженні. Для підключення в комплекті передбачений набір з 12 важільних клем WAGO. 


У «ваговські» клеми можна затискати як алюміній, так і мідний одно- і багатожильний провід. Цей факт я дізнався вже в процесі написання статті, так що багатожильні дроти від люстри були попередньо Залужжя. Провідники, що стирчать зі стелі, я зачистив з метою видалення утворилися на них окислів.


Абсолютно для всіх точок 300-ватні блоки є надлишковими так як у мене використовуються люмінісцентні енергозберігаючі лампи потужністю 20 Ватт. У житловій кімнаті сумарна споживана потужність становить 60 Вт. Навіть з огляду на рекомендований виробником дворазовий запас потужності (особливо при розміщенні в місцях де ускладнена конвекція повітря) такі блоки все одно є надлишковими. З лампами розжарювання порівнянними за світловим потоком з встановленими мною енергозберігаючими лампами ситуація була б діаметрально протилежною. Швидше за все він не вийде з ладу, але відчувати себе буде дуже «гаряче».

Установка вимикачів куди простіша за підключення силових блоків. Їх можна розмістити як завгодно і де завгодно, за винятком кріплення на металеві поверхні. За замовчуванням кріпильна панель петедбачає установку за допомогою саморізів або попередньо нанесених смужок скотча.


Знімаємо старий вимикач і за допомогою все тих же клем WAGO замикаємо проводи так, як якщо б вимикач був весь час включений.


Рідні смужки скотчу занадто маленькі для  дірки так що в хід пішла моя улюблена спінена двостороння клейка стрічка. Тепер боюся що при подальшому демонтажі відірву кріпильну рамку з шматком гипсокартоної стіни.


Все, один вимикач встановлений і готовий до використання. З другим я у свій час метався по кімнаті вирішуючи де його розмістити - біля ліжка або на колишньому місці біля дивана. На фото нижче він в ході експериментів встановлено поряд зі стаціонарним вимикачем, який пізніше був остаточно демонтований.



Але пульт біля ліжка - це теж зручно, незважаючи на можливість керувати світлом з годинника або смартфона. Тому покупка і установка його вже не за горами. На даний момент схема управління освітленням виглядає наступним чином:


Де Б - блоки, П - пульти, а Д - датчик руху. Останній, аналогічно пультів, можна кріпити на саморізи або двосторонній скотч. Для початку вистачить маленького шматочка клейкої стрічки, так як з розміщенням датчика скоріше за все доведеться грунтовно «погратися». На максимально встановленій  чутливості кут його огляду, виявлений експериментальним шляхом досягає 120-130 градусів, а дальність спрацювання повністю перекриває  кухню (2.5 х 2.5 метра). Після деяких експериментів датчик був розміщений на одному з кухонних ящиків, таким чином щоб на нього не впливало місцеве освітлення для приготування їжі і лампи в витяжці над плитою.


На даний момент датчик розмістився по праву сторону від ручки

Спрацьовує датчик моментально, але невелика затримка все ж присутня через люминисцентну лампу - вона включається не відразу. Час відключення я встановив близько 10 хвилин. Датчик, повинен перевіряти наявність руху перед відправкою команди вимикання на блок, але я або завмираю в ці моменти, або датчик мене просто не помічає. В результаті світло гасне і доводиться чекати 4-5 секунд для повторної перевірки наявності руху. Поріг освітленості був встановлений на 30% від стану, коли датчик постійно включений і відстежує рухи. При такому рівні спрацьовування відбувається навіть в особливо похмурі зимові дні, чого я і намагався добитися.

Що стосується заковики щодо цього датчика, про яку я згадував раніше. Уявімо, що крім самого датчика керований блок прив'язаний до настінного пульта, для ручного керування освітленням на кухні, як в моєму випадку. Ні датчики, ні пульти не мають зворотного зв'язку і якщо світло на кухні включиться в результаті спрацьовування датчика руху, а вимкнете ви його за допомогою пульта або веб-інтерфейсу, про який піде мова далі, то датчик руху продовжить думати, що світло увімкнено з його допомогою і буде продовжувати відраховувати попередньо задані 10 хвилин, щоб послати команду відключення світла. Вловили суть? При повторному входженні на кухню після відключення світла вручну датчик не спрацює. Тому я відв'язав даний блок від всіх пультів, включаючи сценарний канал «Вимкнути все», так як датчик руху і сам здатний погасити світло на кухні за відсутності руху.

Сценарні канали тема не менш цікава. У каталозі «Ноотехнікі» можна зустріти як пульти з одною сценарною клавішею, так і з усіма трьома. Сценарії дозволяють управляти необмеженою кількістю блоків (це базова можливість пульта): вимикати їх всіх одночасно, включати відповідний блок на попередньо встановлений рівень яскравості або кольору (для світлодіодної стрічки) або включати необхідну групу світильників. За допомогою одного каналу можна виконувати тільки одну дію, тобто вмикати і вимикати групу світильників однією клавішею не вийде. Більше про можливості створення сценаріїв написано в офіційному керівництві (глава 6) на всю систему nooLite. Взагалі перед покупкою рекомендую ознайомиться з ним - це позбавить вас від більшості питань.

Ethernet-шлюз, управління з мобільних пристроїв та годинників Pebble


Розповім поки тільки про базові можливості шлюзу. Інформація про API і інтеграції його в інші системи «Розумного будинку» заслуговує окремого матеріалу. При установці виробник рекомендує рознести роутер і Ethernet-шлюз щонайменше на пів метра, тому що сигнал Wi-Fi мережі створює перешкоди для прийому сигналу в датчиків температури / вологості. У молодшому наборі останніх звичайно немає, але чому б не перестрахуватися на перспективу?


Окреме спасибі розробникам за зелений індикаторний (!) Світлодіод, а не  синій прожектор, який люблять застосовувати китайські виробники (поруч стоїть Xiaomi незважаючи на синій світлодіод - виняток).


Перше включення в локальну мережу не увінчалося успіхом. По-перше моя мережа побудована на адресі типу 192.168.1.x, що вже зробило роботу шлюзу неможливою. Окей, переводимо підмережу на 192.168.0.х, але нічого раніше не відбувається, зайти за адресою 192.168.0.168 не виходить. Припускаю, що ця адреса в мережі вже зайнятий якимось з домашніх пристроїв і безпосередньо підключаю шлюз до комп'ютера за допомогою патч-корду. Привласнюю комп'ютеру адреса 192.168.0.1 з маскою підмережі 255.255.255.0.


Все, тепер є можливість зайти на шлюз і навіть погратися з включенням і відключенням освітлення. Попередньо рекомендую оновитися до актуальної версії ПЗ, і змінити стандартну адресу шлюзу на виділену йому в налаштуваннях вашого роутера. Детальна інструкція з перепрошивки є в офіційному керівництві користувача - не бачу сенсу зайвий раз повторюватися. Існує вже третя версія ПО, але актуальною і стабільною є друга, тоді як сам шлюз поставляється з першою версією. Оновлення веб-інтерфейсу проводиться окремо від оновлення програмного забезпечення і є другим етапом в загальному процесі оновлення. Саму прошивку можна завантажити зі сторінки шлюзу на сайті «Ноотехнікі».


Основні нововведення другої версії це настройка авторизації, якої раніше й зовсім не було (будь-яка людина в локальній мережі могла керувати освітленням знаючи тільки адресу шлюзу), функції «Світанок» і «Захід», про які пізніше, і, власне, можливість «прокинути» необхідний порт для доступу до шлюзу з зовнішньої мережі. Для цього необхідно мати зовнішню статичну IP-адресу (як правило, можна замовити у вашого провайдера, оренда коштує близько $ 1-2 на місяць) і провести набір нехитрих маніпуляцій з вашим роутером. Інструкція на цю тему є в архіві з файлами для оновлення на сторінці шлюзу.

Основна функція шлюзу - це посередництво між пристроями в локальній мережі і радіосистемою управління освітленням. З цим завданням шлюз, що не дивно, справляється. На стартовій сторінці веб-інтерфейсу відображаються попередньо пов'язані зі шлюзом блоки і встановлені сценарії.


Всередині пункту меню, який відповідає за певний блок є дві кнопки і імпровізований світлодіод. У випадку з димованими блоками на сторінку додається «повзунок» для установки потрібного рівня освітлення.



Крім сценарію «Вимкнути всі» є функції «Ранок» і «Вечір». Всі вони незалежні і ніяк не синхронізуються з сценарними каналами на вимикачах зважаючи на відсутність будь-якого зворотного зв'язку.



Записати сценарій досить легко. Потрібно включити, вимкнути або встановити на певну потужність всі світильники, які ви хочете задіяти в сценарії і натиснути кнопку «Зберегти». Таким чином можна створити будь-який сценарій, наприклад «Перегляд кіно», коли світло у всій квартирі вимкнеться, а біля ліжка на мінімальну потужність активується бра або щось в цьому дусі.

Крім сценаріїв є можливість встановити 8 тижневих таймерів (іконка в правому верхньому куті) і задіяти їх в сценаріях. Тут можна згадати додані в другу версію ПО функції «Світанок» і «Захід». За допомогою тижневих таймерів можна встановити, наприклад, що з понеділка по п'ятницю о 8 ранку буде виконуватися дія «Світанок», в наслідок  чого обрана група світильників (сценарій, по суті) активується з плавним наростанням яскравості.  Цей режим 
спрацює тільки в разі використання дивованих ламп і відповідно налаштованих силових блоків.


В принципі все, на цьому основні можливості по управлінню освітленням з шлюзу через веб-інтерфейс закінчуються. Інформація про підключення датчиків і роботі з ними є в керівництві користувача, на яке я вже неодноразово посилався.

Взагалі інтерфейс не дуже добре виглядає на комп'ютерах з великими моніторами, тому що спочатку заточений під мобільні пристрої. Додатки під Android, iOS і Windows Phone в свою чергу є урізаними версіями веб-інтерфейсу, тому що тут відсутні будь-які можливості створювати таймери, сценарії, прив'язувати і відв'язувати блоки і багато іншого. Для включення або виключення навантаження у випадку з Android-клієнтом застосовуються повзункові перемикачі. Уже створені сценарії можна перезаписувати прямо в додатку.


Через цілий місяць експлуатації системи я так жодного разу і не скористався веб-інтерфейсом, просто тому що в ньому не було потреби. З смартфона я кілька разів грався зі світлом для демонстрації системи друзям і пару раз в ліжку, коли годинник залишалися на столі. Щодо годинника, тут все зовсім по іншому. До його допомоги я вдавався кожен раз, коли забував вимкнути світло за допомогою вимикача. Так, в майбутньому я швидше за все додам ще один пульт біля ліжка (для дівчини, наприклад), але поки з цим завданням цілком собі справляються Pebble.

Навіщо мені (вам) це? Застосування системи nooLite


Поряд з рішеннями застосовуваними в моїй квартирі покажу ще кілька прикладів використання даної системи.

    - Банальна можливість розмістити вимикач в будь-якій точці кімнати: у комп'ютера, ліжка, біля дивана або навіть на вікні. Ніякої проводки не потрібно. Досить придбати силовий блок з дворазовим запасом по потужності і будь-який  пульт. 
    - Прохідний вимикач. Ця схема найчастіше застосовується в коридорах, де один вимикач встановлюється на початку оного, а інший в кінці. Людина, яка зайшла в коридор включає світло за допомогою першого вимикача, а на виході вимикає його другим вимикачем. Порахували, скільки проводів потрібно прокласти в стіні? А якщо додати ще один вимикач?

Один силовий блок і два вимикача повністю вирішують цю проблему. У випадку з закінченим ремонтом вийде навіть дешевше, ніж заново руйнувати стіни.
- Використання в дерев'яних будинках де пред'являються особливі вимоги до монтажу електропроводки. Для тих, хто не знав, прихована електропроводка в дерев'яних будинках як мінімум не рекомендується, а в разі використання гофрованих ПВХ труб і зовсім заборонена. Взагалі нормативи для дерев'яних конструкцій досить жорсткі і ті, хто дотримуються правил і побоюються за своє життя змушені будуть витратиться або на хорошу приховану проводку в металевих рукавах, або закрити красиве дерево 10-міліметровим шаром штукатурки і укласти проводку під неї. У випадку з відкритою проводкою останнім часом популярність набирає так звана «ретро-проводка» з використанням стилізованого кабелю і керамічних ізоляторів. Рішення красиве, але далеко не найпрактичніше, витратне за часом і коштами.


- Безпровідний датчик руху для автоматичного управління освітленням. Хотілося б, звичайно, бачити більше датчиків в різних форм-факторах в арсеналі «Ноотехнікі», але навіть те, що є, вже дозволяє автоматизувати освітлення в квартирі і заощадити на електроенергії. Головна перевага  датчика - це відсутність проводів. Зазвичай ці пристрої включаються в розрив фазного проводу світильника і додатково вимагають нуль для живлення. Тобто ускладнені як монтаж, так і подальше переміщення датчика в разі невдалого розміщення.


- Управління світлом з годинника, комп'ютера і мобільних пристроїв , що належать тій самій мережі. Можна, звичайно, заморочитись і придбати у провайдера статичну IP-адресу, прокинути порт на Ethernet-шлюз і зовсім керувати освітленням з будь-якої точки світу, але з урахуванням відсутності зворотного зв'язку у блоків системи nooLite раціональність цього рішення, на мою особисту думку, зводиться до нуля.

Взять 
звідси

Посилання на публікацію: http://ishop.sutem.com.ua/noolte_review

повязані публікації

Коментарі